Цементний розчин по - як і раніше, залишається найбільш універсальним і надійним матеріалом для закріплення плиток будь-яких видів на будь-яких поверхнях. Його готують з 1 частини цементу, і 4 частин піску.
Мастики і клеї в порівнянні з цементним розчином вимагають при роботі менших витрат праці, однак вони придатні тільки для рівних поверхонь. В даний час у продажі чимало готових складів для приклеювання плитки, як імпортних, так і вітчизняного виробництва, таких як мастики «ПСБ» і «Гумілакс», «Клей - герметик», «Бустілат», «ПВА», и.т.д . Всі вони призначені для приклеювання плитки на оштукатурені бетонні, цегляні та дерев'яні поверхні, а також на стіни, покриті масляною фарбою.
Тим не менш, можна приготувати мастику і самому. Для цього потрібно взяти на 1 об'ємну частину сухого казеїнового клею 3 - 4 частини цементу і приготувати рідкий клей. Потім додати невелику кількість цементу, ретельно перемішати, розбиваючи грудки, і процідити через дрібне сито. Мастика зберігає робочі якості протягом двох днів після її приготування
А ось ще один рецепт. Для приготування казеїновій мастики беруть 1 вагову частину казеїнового порошку, 2 частини вапна - пушонки, 2 - води, і 0,1 частини антисептика (фтористий натрій). Якщо поверхня стін достатня рівна, то приклеювати можна на густотертих масляних фарбах. Для цього фарба наноситься рівним шаром завтовшки до 2-х мм. на стіну або плитку.
Підготовка поверхні і необхідний інструмент
Які ж інструменти знадобляться Вам для роботи? Це штукатурна лопатка, лінійка або шаблон (хрестовина з рейок, з нанесеними на них міліметровими поділками), зубило та молоток (для рубки керамічних плиток), склоріз (для різання глазурованих плиток), правило (вузька дерев'яна дошка, для контролю за рівнем укладання) , рівень, Весок, шпатель.
Якщо ж ви маєте справу з дерев'яною стіною, вона вимагатиме значної попередньої підготовки. Стіну обклеюють руберойдом, на якому зміцнюють металеву сітку з осередками розміром от1х1мм до 30х30см. При цьому вона повинна відстояти від стіни на 1 - 1,5 см. Потім стіну покривають цементним розчином, і ретельно вирівнюють. Для забезпечення кращого зчеплення, по сирому покриттю робляться насічки, спрямовані в протилежні сторони. Протягом п'яти наступних діб, покриття змочують водою, по три рази на день, після чого приступають до лицювальним робіт.
Облицювання
До початку робіт плитку замочують у воді на 8 - 10 годин. Завдяки замочуванню плитки просочуються вологою, що значно збільшує міцність їх зчеплення з цементом і мастикою. Іноді з - за порушення технології виробництва плитки, на деяких плитках можуть виступити плями під емалевим шаром. Тому, якщо Ви не впевнені в сумлінності виробника, варто спочатку для проби замочити одну, дві плитки, потім просушити і закріпити на цементний розчин. Якщо через кілька днів її покриття не зміниться, можна сміливо замочувати всю партію, в іншому випадку обмежтеся протиранням тильної сторони плитки вологою ганчіркою безпосередньо перед посадкою на розчин.
Облицювання на цементному розчині
Перед тим як приступити до облицювання стін, їх провішують за допомогою рівня, або прямовисної рейки. Потім на облицювальної поверхні закріплюють гіпсовим розчином контрольні плитки, що визначають рівень майбутнього облицювання (так звані маяки або мітки).
Якщо поверхня невелика, досить буде чотирьох маяків, розташованих по одному в верхніх і нижніх кутах поверхні. Спочатку кладуть одну, потім, визначаючи правильність площині за допомогою правила (рівної рейки) та рівня, друга (по горизонталі). Точно також підганяють третій і четвертий маяки. При цьому враховується товщина розчину всієї майбутньої облицювання - 10 - 15мм.
Якщо поверхня має велику площу, маяки розташовують на відстані не менше 50см. Потім по краях стіни треба поставити рейки - схил (дерев'яні бруски перетином приблизно 40х40мм. І довгою 2м). Ці рейки потрібні для прикріплення до них направляє горизонтального шнура, під який встановлюються плитки. Після закінчення облицювання всій поверхні, рейки знімаються, а їх місце заповнюють плиткою.
Кількість розчину повинна бути достатньою для заповнення всього простору між плитками і облицьовується поверхнею. Щоб ширина швів була по всій облицювання однаковою, рекомендується як шаблон застосовувати клини, що мають товщину, відповідну товщині шва (їх витягають після затвердіння розчину), або спеціальні пластикові хрестики для плитки (випускаються різної товщини від 1 до 5 мм).
Якщо Ви робите облицювання раніше настилу чистих підлог, не забудьте під перший ряд плиток укласти дерев'яну рейку (на рівні майбутньої підлоги). Розчин кладуть на тильну сторону плитки у вигляді усіченої піраміди, і притискають її до стіни. Необхідно стежити, щоб при посадці плитки та її осаджування, розчин рівномірно заповнив простір під всій плиткою. Надлишки розчину, вижита по краях плитки, зрізають кельмою.
Після того як розчин затвердіє, і буде триматися досить міцно, потрібно розчистити горизонтальні і вертикальні шви і заповнити їх цементним розчином, приготованим з 1 частини цементу і 1 частини піску, або спеціальними затирання, для швів що випускаються в різній колірній гамі. Надлишки розчину знову прибирають, протираючи мокрою ганчіркою.
Облицювання на клеять мастиках Точно також відбувається облицювання на клеять мастиках - горизонтальними рядами під шнур, натягують по рейках. Перш за все, необхідно перевірити рівність поверхні стін (відхилення від схилу не повинно перевищувати 1,5 мм). Поверхня повинна бути очищена від бруду і жирових плям. Облицювання починають з нижнього ряду. Якщо підлога недостатньо рівна, під цей ряд треба підкласти тонку дерев'яну рейку, щоб він був суворо вертикалей.
Стіну спочатку грунтують шаром мастики товщиною 1 - 2 мм, потім протирають вологою ганчіркою або пензлем плитку, і розрівнюють на її тильній стороні шар мастики такої ж товщини, потім щільно притискають до загрунтованій поверхні, постукуючи по плитці бруском для осаджування. Щоб мастика не сповзла вниз, її перший ряд з нижньої сторони подклінівают.
Розташування плитки на стіні та її обрізка У процесі роботи Вам не раз доведеться вдаватися до обрізання плитки - ціле число плиток майже ніколи не встає в один ряд по ширині стіни.
Робиться це так; Спочатку відзначають на плитці олівцем лінію розрізу. Потім, з сильним натиском, проводять по ній склорізом. Надрізаний плитку беруть обома руками, і коротким рухом розколюють об край столу. Якщо Ви відрізаєте вузьку смужку, її можна обламати по лінії надрізу плоскогубцями. У продажу є також інструмент, що поєднує в собі склоріз і плоскогубці - ручний кафелерез, використання якого полегшує процес обрізання плитки. Вартість його невелика, і його придбання цілком виправдане навіть при одиничному використанні.
Розташування плиток на стіні може бути таким: по діагоналі, вразбежку, шов у шов. Перший спосіб найбільш трудомісткий і кропітка - доведеться обрізати всі плитки, що прилягають до обох кутах стіни, а також ті, які займають верхній і нижній ряди. Спосіб розміщення плиток вразбежку набагато простіше - у цьому випадку обрізати доведеться тільки прилеглі до кутів стіни плитки.
Розташування шов у шов може бути симетричним і несиметричним. У першому випадку кладуть одну плитку в центрі нижнього ряду, і від неї вже ведуть облицювання ліворуч і праворуч. Як і у варіанті, вразбежку, обрізати тут доведеться тільки плитки що прилягає до кутів. При несиметричного варіанті розташування першу плитку укладають у нижньому кутку, і від неї по горизонталі ведуть ряд до протилежного кута. У цьому випадку обрізають тільки плитки прилеглі до одного кутку. Це найбільш простий спосіб, до того ж дає найменші кількість відходів.
Укладання плитки на підлогу
Для облицювання плиткою підлог готується цементний розчин, тільки на відміну від розчину для настінних плиток, у нього додають більше піску: на 1 частину цементу беруть 5 - 6 частин піску. Бетонні підлоги ніякої особливої підготовки для облицювання не вимагають. Поверхня необхідно змочити водою, і через дрібне сито насіяла шар чистого цементу товщиною близько 3 мм. Всотуючи воду з поверхні, цей шар перетвориться на тісто, на яке і слід укладати плитки. На саму плитку при цьому розчин не наноситься. Замість чистого цементу можна використовувати розчин складається з рівних частин цементу і піску. Товщина шару розчину також близько 3 мм. Якщо стяжка нерівна, цей шар можна збільшити до 10 - 15мм.
Якщо приміщення має невеликий розмір (до10м2), то за його кутах закріплюють гіпсовим розчином чотири маяки, як і при облицювання плиткою стін. Спочатку кладуть одну, потім визначаючи правильність горизонту за допомогою правила та рівня, друга (ліворуч або праворуч від першої). Точно також підганяють третій і четвертий маяки. Після того, як вони стали на свої місця, між ними починають класти інші плитки, осаджуючи їх ручкою лопатки до потрібного рівня, і перевіряючи правилом з рівнем.
Закінчивши настилати перший ряд плиток, маяки знімають, видаляють з-під них гіпс, і кладуть вже остаточно на цементний розчин. Видавлені в процесі настилання цементний розчин знімають, а через 1 - 3 доби після настилання готують рідке цементне молоко, і заливають ним підлогу, повністю заповнюючи всі шви між плитками.
Через 1 - 2 діб вологою ганчіркою протирають поверхню підлоги, остаточно видаляючи з плиток цемент, залишаючи його тільки у швах. Якщо цемент погано видаляється, можна обробити підлогу 3%-им розчином соляної кислоти, і через кілька хвилин промити водою. Починати ходити по підлозі можна через тиждень.
